Rectificadora del motor de una lavadora soviética

molinillo casero

En la actualidad, las lavadoras de fabricación soviética siguen acumulando polvo en muchos armarios y garajes. Y cuando llega el momento de tirar la máquina, su motor eléctrico, y tal vez incluso dos, llama la atención. Después de todo, la mayoría de las veces el motor funciona y puede hacer esmeril casero con él. Bueno, una piedra de afilar es algo bastante útil y será útil para cualquier maestro. Nuestra publicación está dedicada a la creación de una pequeña máquina rectificadora de baja potencia a partir del motor de una lavadora de fabricación soviética con nuestras propias manos.

¿Por qué exactamente de una máquina de escribir hecha en la URSS? En primer lugar, el motor de tales máquinas es sin escobillas, asíncrono, a diferencia de las lavadoras modernas, que generalmente tienen motores con escobillas. Cepillos: cables adicionales cuando están conectados, una alta probabilidad de que sea necesario reemplazarlos. En segundo lugar, el eje de los motores nuevos suele tener una unión compleja con la polea, lo que complica la adaptación a una muela. Y en tercer lugar, el viejo motor es más fácil de conseguir, la pregunta es, por supuesto, discutible, pero creo que muchos estarán de acuerdo.

No insisto para nada en que el motor eléctrico debe ser de lavadora, si hay algún otro, con una potencia de al menos 180 W, puedes usarlo para nuestro esmeril.

Conexión (comprobación) del motor

Naturalmente, antes de comenzar a ensamblar algo, primero se debe conectar y verificar el motor eléctrico. En las lavadoras antiguas hay dos opciones de motor: una más vieja y mejor, tiene caja cerrada con impulsor, con dos tomas de corriente, y una más nueva tiene cuatro salidas, no tiene impulsor, el enfriamiento se da por orificios al frente y detrás a través del cual son visibles los devanados.

La versión anterior no requiere condensadores para arrancar: el devanado de arranque se conecta y desconecta ingeniosamente dentro del motor mediante un mecanismo especial. Gracias a esto, no debería haber ninguna dificultad con la conexión: ambas salidas están conectadas a una red de 220 voltios. La desventaja de un motor de este tipo es que la dirección de rotación del eje está preestablecida por la conexión interna y no se puede cambiar. Por regla general, esta dirección es en el sentido de las agujas del reloj y, por lo tanto, será necesario utilizar un hilo a la izquierda para sujetar la piedra.

La opción más nueva tiene cuatro salidas de dos devanados: trabajo y arranque. Puede distinguirlos con un multímetro: la resistencia del devanado de trabajo es de unos 10 ohmios, el devanado de arranque es de unos 40 ohmios. Quizás la resistencia difiera de las indicadas, pero no significativamente. El devanado de arranque debe conectarse a través de un capacitor de 4-5 microfaradios para un voltaje de al menos 400 V. He conocido capacitores compuestos para tales motores: dos conectados en serie a 10 microfaradios por 300 voltios. Es decir, de esta manera se elevó el voltaje de operación máximo permitido del capacitor terminado. El uso de un capacitor compuesto de dos con voltajes bajos (al menos 300 V) es posible, pero no deseable. ¡Los condensadores deben ser no polares!

Condensador de papel de arranque 4uF

Si cree en la fecha de fabricación de la caja “59g”, ¡este condensador de papel tiene 60 años! Y trabaja muy bien. Según los radioaficionados soviéticos, los condensadores de papel tienden a recuperarse después de una avería.

Puede comprobar el motor sin condensadores y devanado de arranque: tensión 220 V. aplicado directamente al devanado de trabajo. Con esta conexión, el motor arrancará sin carga en cualquier dirección. Para establecer la dirección de rotación del eje, debe conectar el devanado de arranque y el condensador. Para esmeril, debe establecer la dirección en sentido anti-horario. El diagrama de conexión se muestra a continuación, si el eje gira en el sentido de las agujas del reloj, debe cambiar la conexión del devanado de arranque.

Diagrama de conexión de los devanados de trabajo y arranque.

En muchas publicaciones en la red, vi una declaración de que los devanados de arranque no necesitan estar conectados en absoluto, y la dirección de rotación debe configurarse manualmente al inicio. Supuestamente, al usar el circuito de arranque, el motor se quemará. Puedo explicar estas conjeturas de una sola manera: una escribió tonterías y el resto se copió de la primera. Puedo decir con confianza: el devanado de arranque puede y debe conectarse a través de un capacitor de 4-5 microfaradios, el circuito de arranque siempre debe estar conectado, sin botones adicionales. Y si el motor está funcionando, dicha conexión es segura y completamente inofensiva para él.

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Manguito (brida)

El casquillo para plantar una muela es la unidad más compleja de nuestro aparato. Este buje también se llama brida. ¿Qué es una brida? Se trata de un trozo de tubo de metal, cuyo diámetro interior encaja perfectamente en el eje del motor y se fija de forma segura en él. El diámetro exterior de la brida debe coincidir (con pequeños errores) con el diámetro interior de la muela abrasiva. Se corta un hilo a lo largo del diámetro exterior para fijar el disco, la rosca debe ser necesariamente opuesta a la dirección de rotación del eje. En otras palabras, si el eje del motor gira en el sentido de las agujas del reloj, entonces la rosca debe ser hacia la izquierda. Por el contrario, si el eje gira en sentido contrario a las agujas del reloj, la rosca del manguito debe ser hacia la derecha, normal. Es por eso que un poco más arriba aconsejé conectar el motor con rotación en sentido antihorario.

Si el motor eléctrico tiene un sentido de giro fijo (del modelo antiguo) en el sentido de las agujas del reloj, entonces tendrás que buscar un erk para una rosca a la izquierda. El hecho es que si las direcciones de la rosca y la rotación del eje coinciden, entonces la probabilidad de desenrollarse sobre la marcha es muy alta: la piedra de afilar puede salir volando fácilmente durante la operación y lesionar a otros.

La mejor opción sería ponerse en contacto con un tornero familiar y encargar la fabricación de esta manga. Por lo general, un tornero solo necesita traer una polea del motor e informar el diámetro interior de la piedra de afilar. La mayoría de las piedras modernas tienen un diámetro interno de 32 mm. Pero nuestro recurso web no está en vano repleto del lema “hágalo usted mismo” y es muy posible que usted mismo fabrique la brida. Por supuesto, la calidad será peor que la de un tornero profesional, pero no se requieren habilidades especiales o una herramienta especial para esto.

Además, se puede comprar una funda adecuada en el Tyk chino.

Entonces, la base será una tubería de metal “1/2”, una tubería de agua de media pulgada. Según GOST 3262-75, el diámetro interior de esta tubería es de 15 mm, el diámetro exterior es de 21,3 mm. El exterior encaja bien con el diámetro de aterrizaje del disco abrasivo para la amoladora (22 mm.), Bien puede ser útil. Pero lo más importante es que este diámetro es adecuado para una boquilla de 32 mm, pero más sobre eso a continuación. El diámetro interior es de 15 mm. no encaja en ningún eje del motor y habrá que eliminar este desajuste.

unidad de media pulgada

Si la rotación del eje es en sentido contrario a las agujas del reloj, se puede tomar como tubería un espolón sanitario con rosca “1/2”. Si la dirección del eje no se puede controlar y gira en el sentido de las agujas del reloj, la rosca deberá cortarse de forma independiente con una palanca para la rosca izquierda. En cualquier caso, es aconsejable seleccionar un trozo de tubería sin costura: desde el exterior, la costura no creará ningún problema especial, pero el engrosamiento desde el interior de la tubería contribuirá a batir durante la rotación.

Se debe cortar un trozo de tubería roscada a la longitud requerida para que la rosca quede en un lado. Los bordes interiores deben procesarse con una lima redonda. Al elegir la longitud de la futura brida, debe intentar que sea lo más corta posible, pero para que todos los componentes encajen en ella. Es necesario tener en cuenta el perno de fijación: puede haber un receso o un borde cortado en el eje, el perno en el manguito en este lugar no debe interferir con otras partes.

Como ya se mencionó, el hilo solo se necesita en un lado de la manga, sin embargo, la piedra de afilar debe sostener algo en el lado opuesto. Un trozo corto de tubería de polipropileno de 32 mm es muy adecuado para este propósito. necesariamente marcado SDR 6.0 (diámetro interior 21,2 mm.). Se debe cortar un segmento de 1,5-2 cm de la manera más uniforme posible; depende de si la piedra escribirá ochos durante la rotación.

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Se debe colocar un trozo de tubería de PPR en una unidad de metal de tal manera que quede un poco menos de un centímetro antes de la rosca; este es el lugar para el disco de limpieza para la amoladora. Poner un tubo de plástico sobre uno de metal no será tan fácil. Para hacer esto, primero debe armarse con algún tipo de tubo con un diámetro mayor que el de un grillete de metal y menor que el de una pieza de plástico: con este tubo puede llenar una tubería de PPR en una escobilla de goma. En segundo lugar, la unidad debe calentarse, por ejemplo, en una estufa a una temperatura que haga que el agua silbe. Se martilla un trozo de PPR en un tubo caliente.

Un trozo de tubería de PPR plantado en la unidad

Para fijar de forma segura la brida en el eje, debe perforar un orificio para el perno de bloqueo. Naturalmente, el lugar para el perno depende de la ubicación del rebaje en el eje. Bueno, cuando el lugar del orificio coincida con la tubería PPR instalada, habrá una fijación adicional. Es posible que no haya ningún lugar en el eje para el perno de fijación, entonces este lugar se elige arbitrariamente y debe intentar perforar el eje un poco a través del manguito para que el perno entre en el orificio unos pocos milímetros. Se corta una rosca de perno en la propia brida. Para no cortar la rosca, puede utilizar un tornillo autorroscante grueso con un paso de rosca fino. Después de cortar la rosca, el perno o el tornillo autorroscante se corta a la longitud requerida, de modo que descanse de forma segura en el eje del motor, pero no sobresalga demasiado del manguito.

Brida para afilador con perno de fijación

Ahora es el momento de colocar el buje en el eje del motor. El problema es que, por lo general, los ejes de los motores eléctricos de las lavadoras fabricadas en la URSS se producían en dos diámetros: 11 mm. y 14 mm. y estas cifras tenían errores bastante grandes en forma de décimas de milímetro. Por ejemplo, en la foto de esta publicación, el motor tiene un eje de 11,9 mm. Por lo tanto, debe buscar una forma de aumentar el diámetro del eje a 15 mm.

En el caso de un eje con un diámetro de ≈11 mm, una pieza de tubo de metal y plástico de 16 mm será una solución conveniente. – el diámetro exterior se puede rectificar directamente en el eje del motor hasta 15 mm. Sí, y el plástico generalmente se planta bien mecánicamente: el exceso simplemente se tritura con una tubería de metal. El diámetro interior del metal-plástico es de unos 12 mm. – si el eje es más grueso, entonces la tubería tiende a estirarse, si el eje es demasiado pequeño (lo que es poco probable), el espesor adicional se obtiene con una capa de cinta aislante o tubo termorretráctil. Un segmento de una tubería de metal y plástico debe “tirarse” del eje con esfuerzo, o más bien, incluso martillarse; tal resultado debe lograrse. No debemos olvidarnos del rebaje en el eje para el perno de fijación y buscar la forma de marcar este punto encima del metal-plástico.

Cuando el segmento MP esté bien asentado en el eje, puede encender el motor y pulir un poco la superficie. Este es un punto importante: no es necesario eliminar el exceso: la escobilla de goma de metal debe martillarse con esfuerzo sobre el MP. Al instalar una tubería de acero, no debe perder el lugar de fijación con un perno y alinear el orificio en el manguito con el rebaje en el eje. Cuando el orificio y el rebaje estén alineados, la tubería MP debe perforarse hasta el eje del motor directamente a través del orificio en la brida. Al embutir el manguito en el eje, para no romper la rosca, es necesario enroscar la tuerca en él. Cuando la brida esté montada, fíjela con un perno (o tornillo autorroscante). Con el motor en marcha, evaluamos la presencia de latidos y la calidad de la alineación. La paliza del casquillo no es tan terrible como la “reconciliación” del segmento PPR: se puede recortar sobre la marcha con una lima.

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En el caso de un eje con un diámetro de ≈14 mm, solo se necesita llenar alrededor de 1 mm. – esto se puede lograr con varias capas de tubo termorretráctil, preferiblemente pegamento.

Cuando el manguito está fijado al motor, lo más difícil queda atrás. Solo queda hacer una boquilla para la piedra “32”, colocar arandelas y atornillar la tuerca. La boquilla está hecha del mismo tubo de PPR de 32 mm, con la diferencia de que tendrá que “peinarse” un poco desde el interior para colocarla libremente en la manga. Se adapta muy bien como arandelas. arandela M20 reforzada. Para una tuerca, no se podía encontrar nada mejor que una contratuerca de plomería. La tuerca M20 habitual es demasiado ancha y está fuera de lugar.

Brida y boquilla bajo piedra de 32 mm. Casquillo con arandela M20 reforzado Brida con boquilla, arandela y contratuerca Montaje de bujeMontaje de brida con muela

Durante una prueba de funcionamiento de todo el conjunto, debe prestar atención a los golpes y al “ocho” de la piedra, y no a las arandelas y tuercas: las contratuercas son productos bastante curvos, las arandelas tienen un pequeño juego en el diámetro interior. Los pequeños golpes de la piedra se eliminan mediante su afilado banal, y los ochos se corrigen alineando el segmento PPR, que actúa como tope.

Montaje final de esmeril

En realidad, el asunto sigue siendo pequeño: instalar el motor en un banco de trabajo o en una cama móvil y equiparlo con un interruptor y un cable de alimentación. Soy de la opinión de que una cama portátil es mucho más conveniente que una instalación permanente en una mesa o en algún otro lugar.

Cama de madera contrachapada para esmeril

Soporte de motor de madera contrachapada

Sugiero llevar madera contrachapada de 18 mm para la cama. o dos capas de 10 mm. Un punto importante: la altura de la cama debe permitir que la muela no toque la base. Para aumentar la altura, puede usar tiras de la misma madera contrachapada como patas. Para una piedra con un diámetro de 125 mm. no se requiere una gran altura, y poner un diámetro mayor no tiene mucho sentido. Una piedra demasiado grande será pesada para el motor, porque generalmente se instalaron motores del orden de 180 vatios en las lavadoras soviéticas.

El motor, el condensador de arranque y el interruptor se fijan al bastidor con cinta de montaje. Es útil colocar piezas de goma debajo del motor para suavizar las vibraciones y los ruidos. Como interruptor, puede utilizar una máquina unipolar de 16 A.

Conmutador y condensador de arranque en papel de lija

Esto no está en la foto, pero tal detalle no será superfluo: es útil cubrir los orificios de ventilación en la carcasa del motor desde el lado de la piedra con un disco de plástico. El disco de plástico evitará que entren virutas, pero no interferirá con la ventilación. Solo para su sujeción existen agujeros roscados alrededor del rodamiento.

En realidad, esto es todo lo que se puede decir sobre el esmeril casero. Vale la pena agregar que en la vida cotidiana esto es algo muy útil, ¡y más aún en el taller!

¿Cómo hacer una piedra de moler?

¿Cómo hacer una piedra de moler?

Muy a menudo, en varios campos, tenemos que usar un dispositivo como un cuchillo. Y esto no es solo cocinar, sino también algunas tareas domésticas o cazar o pescar. Y el uso de este objeto brinda un placer especial en los casos en que el cuchillo está bien afilado y tiene una excelente nitidez. Un cuchillo mal afilado o mal afilado prácticamente no se diferenciará en nada de uno desafilado.

Sino para un buen afilado, es mejor tener una buena máquina universal casera. Intentemos descubrir cómo hacer una máquina manual y de escritorio para afilar cuchillos con sus propias manos.

¿Qué se necesita?

Si hablamos de los materiales requeridos, la lista puede variar dependiendo de qué se convertirá exactamente en la base para el diseño del dispositivo que se está creando. También es importante cuál será la máquina: manual o de escritorio. Pero la mayoría de las veces, para hacer un molinillo, necesita:

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una variedad de herramientas de mano;

el caso donde se ubicará la electrónica;

diversos tipos de sujetadores;

tablón que será la base.

Para el afilador más simple necesitarás:

un par de nueces simples;

Si desea hacer un afilado de tipo estático a partir de madera contrachapada, debe tener a mano elementos como:

madera contrachapada tipo lámina con un grosor de aproximadamente un centímetro: esta será la cama;

árbol para ajustar bloques;

chapa de acero de 0,1 cm de espesor;

una barra de 60 por 60 mm;

2 racores tipo M10;

varios sujetadores: nueces, corderos y otros;

piedra de afilar;

cuchillo tipo zapato.

Es decir, como puedes ver, hay muchos modelos de rectificadoras. Y todos difieren en la lista de partes requeridas.

Esquemas y dibujos con dimensiones.

Si hablamos exactamente de dónde puede encontrar varios dibujos con dimensiones y diagramas de afiladores de varios tipos, entonces debe decirse que es mejor hacerlo con la ayuda de literatura especial, que contiene diagramas y dibujos de varios dispositivos que usted puede montar usted mismo. Hay más de 3 docenas de variaciones de diferentes afiladores de cuchillos que puede hacer usted mismo: afilado, con placa frontal, cinta, etc.

Existen tanto los modelos más simples que pueden ser fabricados incluso por una persona sin experiencia en 5-10 minutos, como máquinas completas que están equipadas con motores eléctricos, así como los sistemas más complejos pero convenientes para fijar el ángulo de afilado de cuchillos. .

Por lo tanto, si desea hacer una cinta o cualquier otra máquina, no será difícil.

¿Cómo hacer una amoladora manual?

El primer modelo del que quiero hablar ni siquiera requiere dibujos. Ella hace bien su trabajo. Para hacer un dispositivo portátil de este tipo, tomará un máximo de 10 minutos de tiempo personal. Debe tener a la mano:

2 nueces simples;

taladro eléctrico para afilar cortadores de madera;

Si por alguna razón no hay un perno a mano, se puede usar un perno simple en su lugar. Es cierto que aquí deberá cortar su horquilla con una sierra para metal. El montaje de dicho dispositivo tendrá un cierto algoritmo.

Debe tomar un espárrago, luego atornillar un par de tuercas en él de cerca.

Este diseño debe instalarse en el mandril de un taladro eléctrico y luego fijarse de forma segura. Si durante el funcionamiento se sale el espárrago, puede lesionar a una persona. Por lo tanto, al realizar esta operación, debe tener el mayor cuidado posible.

Ahora debe tomar un cuchillo de cocina de baja calidad e instalarlo en el espacio que se encuentra entre las tuercas. Después de eso, debe encender el taladro y comenzar el proceso de afilado del cuchillo. Debido al hecho de que aquí hay un accionamiento eléctrico, se puede reducir la velocidad de trabajo.

Está claro que no tiene sentido hablar de cualquier ángulo, porque el afilado del cuchillo en este caso particular se realiza con una inclinación de unos 90 grados, y se produce el corte más común de la capa de metal. Pero dada la simplicidad del diseño y la alta velocidad de afilado, esta solución puede usarse para algunos modelos económicos de cuchillos.

Hacer una amoladora con un motor de una lavadora

Para la fabricación de una máquina de este tipo, deberá tener a mano elementos como:

motor de lavadora;

un taladro eléctrico con taladro para metal, que tiene un diámetro de 7 milímetros;

canal con un ancho de 270 mm;

esquina de metal con un ancho de estante de 63 mm;

disco de tipo estampado de un automóvil de pasajeros;

aparatos para soldar con electrodos;

tubo de metal con un diámetro de 9 cm;

2 tornillos M12 y 4 tornillos M6;

horquilla tipo M16;

Ahora vayamos directamente al proceso de montaje.

asamblea

Primero debe crear una base donde se montará el motor. De un canal con un ancho de 27 cm, mida 20 cm con una cinta métrica y dibuje una línea recta. Ahora, usando una amoladora con un disco de corte, cortamos el canal de acuerdo con la marca. Y también para la fijación, es necesario hacer un par de piezas pequeñas de 13 cm cada una desde una esquina de metal con un ancho de estante de 6,3 cm, lo hacemos con la ayuda de un molinillo.

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Ahora medimos el espacio entre los pernos del motor con un calibrador y los colocamos en piezas de una esquina de metal. Realizamos punzonados en el lugar de las marcas. Ahora perforamos agujeros con un taladro de 7 mm, que previamente estaba montado en un portabrocas. Al taladrar, no estará de más añadir un poco de aceite de máquina al filo de corte para alargar la vida útil de la herramienta. Como resultado, deberíamos obtener 2 espacios en blanco con orificios de 7 mm de diámetro para los pernos de montaje.

Después de eso se requiere usar el motor en las esquinas, apretar las tuercas y montar en la base. Hacemos varias tachuelas en las esquinas mediante soldadura, y luego soldamos completamente los sujetadores, habiendo desmontado previamente el motor. Después del proceso de soldadura, se requiere eliminar la escoria con ligeros golpes con un martillo.

Montamos el motor en la montura, y luego montamos la copa de diamante por su eje para poder probarlo. Desde la esquina, que se convirtió en la base para la fijación, creamos un soporte para la mesa, a la que soldamos una pieza de la varilla del amortiguador, que se cortó a lo largo del ancho de la esquina.

La mesa debe estar hecha de una pieza de canal. Para hacer esto, hacemos cortes en él para la parte de diamante, usando una amoladora para esto. Cortamos un par de piezas más de la varilla del amortiguador, las soldamos a la mesa en la parte inferior en el centro. La horquilla tipo M16 actuará como una abrazadera de mesa en la posición requerida, ya que a veces se requiere rectificar o afilar en diferentes ángulos.

Esta mesa con unas dimensiones de 20 por 14 cm se fija a la base con un par de tornillos. Para que se pueda mover, se deben hacer un par de agujeros en la base, que se deben perforar con una lima. En la esquina, haga los mismos agujeros para pernos tipo M12.

Ahora queda pintar la máquina, así como ensamblar todos los elementos constituyentes en una sola estructura, después de lo cual puede comenzar a trabajar. Pero esta versión de la máquina no le permitirá trabajar con cuchillos grandes, por lo que puede modificarse si lo desea.

Pero para uso doméstico será más que suficiente.

Comprobando el motor

Primero debe descubrir cómo conectar la fuente de alimentación al motor. Por lo general, los motores de las lavadoras tienen un par de devanados, uno de los cuales arranca y el segundo funciona. Verificamos la resistencia en los terminales con un probador. La resistencia del devanado, que está funcionando, debería rondar los 10 ohmios. Si el motor no se ha utilizado durante mucho tiempo, no será superfluo verificar sus elementos constitutivos. Para ello, desmonta su cuerpo y desmonta una de las tapas que cubren su interior. Comprobamos los componentes del dispositivo y, si es necesario, cambiamos ciertos elementos del motor por otros nuevos.

Solo queda volver a ensamblar el motor, y puede comenzar a afilar el cuchillo que necesita.

Aquí hay algunos consejos para ayudarlo a afilar su cuchillo de manera rápida y eficiente.

La cuchilla debe colocarse en la pieza de mano con la punta hacia la persona y fijarse con una barra de presión.

Después de eso, se requiere ajustar el ángulo de afilado, que se requiere para un cuchillo en particular.

Se debe evaluar qué tan desafilada está la hoja del cuchillo. Dependiendo del grado de embotamiento y daño, se requiere instalar la barra adecuada.

Lo bajamos sobre la cuchilla, y la persona debe realizar 5-6 movimientos tipo péndulo de izquierda a derecha y hacia atrás, luego de lo cual se requiere evaluar el estado de la cuchilla. Si los movimientos realizados no son suficientes, entonces se debe repetir el procedimiento.

Cuando se eliminan defectos graves, se requiere reemplazar la barra por una más nueva y repetir los movimientos anteriores.

Después de eso, debe inspeccionar la hoja del cuchillo y puede retirarla de la máquina para hacer cortes de prueba.

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