¿Hay formas de aumentar la eficiencia de las estufas de barriga ordinarias y las estufas hechas de un barril? ¿Cómo hacer un horno largo con tus propias manos? ¿Qué necesitas saber sobre las reacciones que tienen lugar durante la liberación de calor? Encontrará respuestas a estas preguntas, así como instrucciones paso a paso en nuestro artículo.
Hemos mencionado repetidamente la baja eficiencia y el alto consumo de combustible de las estufas convencionales de combustión directa. La razón de esto es el acceso directo de oxígeno y la libre emisión de gases de escape. La etapa inicial para resolver este problema se dio en el último diseño, con un intercambiador de calor de chimenea. Además, existen los siguientes problemas con la combustión del combustible:
Quema rápida e incontrolada. En este caso, se produce una temperatura demasiado alta en el área del foco y el metal pierde rápidamente sus propiedades.
Combustión incompleta del material. Esto es especialmente cierto cuando se desechan plásticos y otros polímeros (en la basura doméstica). El humo acre del caucho y el PVC, el escape espeso de los automóviles es el resultado de la quema de productos derivados del petróleo.
Frecuente (hasta 1 vez por hora) carga de combustible y riesgo de atenuación del foco. No puede dejar un horno de este tipo durante la noche, se apagará y se enfriará. Vale la pena señalar aquí que una ventaja importante de los hornos de acero es su rápido calentamiento.
La idea principal que desarrollaremos en este artículo será la regulación del suministro de oxígeno para la combustión. Esto requerirá una ejecución más precisa de los dispositivos de cierre (puertas, compuertas) y de ajuste (compuertas, compuertas móviles y giratorias).
Horno sin parrilla (BKP) con obturador tipo “Buleryan”
De hecho, esta es una estufa de barriga, pero sin rejilla. Ella entró en nuestra clasificación porque tiene más eficiencia y requiere la calificación de un maestro. A pesar de que un horno de este tipo utiliza menos piezas que una estufa de barriga, tiene un elemento que es difícil de realizar: la puerta de la cámara de combustión. Este elemento es el único fundamentalmente similar a los detalles del Buleryan (pero el más importante). La puerta debe estar sellada herméticamente, se combina con el canal de suministro (soplador).
Diseño. Un hogar de acero de cualquier forma – un cubo, un paralelepípedo, un cilindro horizontal o vertical – con una puerta tipo Buleryan en la parte inferior delantera y una chimenea en la parte superior trasera.
Efecto. En un horno de parrilla, el oxígeno para la combustión se suministra abundantemente al hogar desde el espacio de la parrilla desde todos los lados. Esto conduce a una combustión intensa y una rápida eliminación de la temperatura mediante una corriente fría de aire fresco. Como resultado, los productos no quemados se descargan a través de la chimenea.
Sin una rejilla, el oxígeno pasa solo a través del canal de suministro, que está regulado con bastante precisión. Como resultado, aumenta el tiempo de combustión y los productos se descomponen mejor. Al mismo tiempo, el gas caliente permanece más tiempo en el horno y calienta las paredes de manera más eficiente. Como resultado, queda más calor en el interior.
Cómo hacer un BKP con tus propias manos.
El único secreto de tal horno es la puerta sellada de la cámara de combustión. Puede tener cualquier forma, pero, por regla general, se hace redondo o cuadrado.
1. De una tubería con un diámetro de 200 a 350 mm (pared de 2 a 4 mm), corte un anillo de 50 a 100 mm de ancho. Alinee y limpie los bordes. Este elemento se llama “collar”.
2. De una hoja de 3–4 mm, corte un círculo exactamente a lo largo del diámetro exterior del collar. Esta será la puerta.
3. Según el tamaño del horno, seleccionamos el diámetro del canal de suministro de aire (canal de aire – VK). Es condicionalmente posible dividir el BKP doméstico en 2 categorías: pequeño (0,13–0,18 metros cúbicos) y mediano (0,18–0,25 metros cúbicos). Para los pequeños, será suficiente un diámetro de 76 mm, para los medianos, 102 mm. El tamaño de los canales rectangulares se calcula a través del área de la sección transversal S = Pr2.
4. VC debe tener una compuerta o compuerta de ajuste.
Recortamos un amortiguador redondo (metal de 2–3 mm) que bloquea la carrera de VC con un ojal para el diámetro de la rosca del perno (M10–12). Soldamos una varilla (mango) frente al ojal.
Soldamos la tuerca al tubo VK paralelo al flujo de aire al ras del borde exterior.
Instalamos el amortiguador en el tubo VK en el perno a través del resorte y lo fijamos con una contratuerca.
El proceso de fabricación de la puerta es más complicado, mientras que en términos de comodidad y efecto no tiene ventajas sobre el amortiguador reducido. Se puede copiar de la copia de fábrica.
5. Haga un agujero en la puerta para el VC.
¡Atención! La apertura de la puerta no debe ser menor que el diámetro de la VC. El canal en sí debe desplazarse hacia abajo desde el centro y su borde inferior debe ubicarse a 20–30 mm del borde de la puerta.
6. De una tira de 2–3 mm de espesor y 20–30 mm de ancho, tomamos un segmento igual a la circunferencia de la puerta.
7. Soldamos la superposición de la tira alrededor de la circunferencia de la puerta.
8. Hacemos un dispositivo de bucle. Para hacer esto, en cuatro segmentos de una tira de 60 a 70 mm, perforamos un orificio de 6 a 8 mm desde el borde. Los colocamos en un pin de alambre uniforme de 6-8 mm de largo 100-150 mm. En pares, soldamos las tiras a la puerta y al manguito del horno.
9. Hacemos un dispositivo de bloqueo. Este elemento puede ser arbitrario: un candado de caja de inventario, un tensor de cadena de motocicleta o cualquier tipo de excéntrico con manija. Es conveniente y confiable aplicar un apriete roscado móvil. Una cerradura de una lata de leche servirá. La tarea principal es asegurarse de que la puerta esté presionada contra el manguito del horno.
10. En la esquina de la puerta formada por el manguito, colocamos un cordón de asbesto sobre un sellador resistente al calor.
Tal escotilla se puede instalar en cualquier estufa de barriga o tanque de acero, obtienes una estufa eficiente. Debe ubicarse a 100 mm del fondo de la cámara de combustión. Es decir, debe haber al menos 10 cm entre el fondo de la trampilla de carga y el fondo del horno.
La regla principal y más importante para el funcionamiento del BKP: siempre debe haber una capa de ceniza de al menos 80 mm de espesor en el fondo del horno. De lo contrario, el fondo se calcinará y pronto se quemará.
Chimenea simple y conveniente
La disposición de un canal de salida de gases de escape horizontal no siempre es conveniente, especialmente cuando se realiza el mantenimiento del horno. Le daremos una forma de organizarlo de una forma más simple y conveniente:
En la parte posterior de la pared superior, cortamos un orificio redondo o rectangular de 20 a 30 mm más pequeño que la sección del tubo de la chimenea.
Seleccionamos un segmento de tubería que exceda este diámetro en 20 a 30 mm y tenga una longitud de 40 a 60 mm.
Lo soldamos en el agujero en posición centrada.
Ahora se puede instalar cualquier tubería en este manguito, y se debe rellenar y compactar arcilla seca en el seno (el espacio formado por la diferencia de diámetros). Esto brindará una protección confiable contra la fuga de humo y simplificará el desmontaje para el mantenimiento.
Recuerde que una de las funciones de la estufa de barriga “básica” es la capacidad de calentar agua y cocinar alimentos en la pared superior del horno. El BKP con la puerta Buleryan conserva esta propiedad: es suficiente para cargar más combustible y abrir completamente el VC.
La mampara del horno puede ser el siguiente paso en la modernización de una estufa de panza sin parrilla. Este es un disipador de calor en forma de una lámina de metal gruesa (5–8 mm), ubicada inmediatamente debajo de la chimenea y que cubre 2/3 del área del horno.
Efecto. Aún mayor desaceleración del gas caliente. Acumulación adicional de calor en el interior.
Para la implementación completa del BKP de larga duración como placa, debe agregar un elemento más: el inyector. Este es un tubo hueco (o varios) con orificios dentro de la cámara de combustión, que se encuentra frente a la estufa al nivel del centro del canal de la chimenea.
1 – mamparo del horno; 2 – tubos inyectores
Efecto. El inyector es necesario para alimentar las “lenguas” de la llama con aire y posquemar el combustible. Está ubicado en un lugar donde el proceso de combustión aún no se ha completado y está a punto de comenzar la formación de humo. Al suministrar oxígeno (aire) a este punto, alimentamos la reacción de combustión, cuyo calor calienta la pared superior. Este principio también se utiliza en las modernas calderas de combustible sólido de pirólisis.
El inyector entra en acción “automáticamente” al contacto con la llama. Esto es posible solo si el hogar está ubicado frente a la cámara de combustión. En el modo de combustión prolongada (cuando el hogar está más cerca del centro del horno), permanece sin usar.
Formas adicionales de aprovechar el potencial de un horno de acero
En este caso, se aplica una regla simple: cuanto más material de almacenamiento (metal, agua, piedra), más calor permanecerá dentro de la casa:
Incluso si se espera un uso periódico del horno como estufa, se pueden disponer disipadores de calor adicionales en la pared superior del horno. Para hacer esto, debe soldarlo desde las esquinas interiores o tiras en el borde en toda su longitud.
Las mismas nervaduras en las paredes laterales darán un 5 a 10% de mejora en la eficiencia. Al mismo tiempo, fortalecerán el plano de la pared.
Si se proporciona una chimenea de una tubería de acero, también se pueden soldar esquinas a lo largo, lo que eliminará parte del calor residual de los gases de escape. Este es otro 3-5% más.
Soldados verticalmente a lo largo de las paredes laterales, los cortes de un tubo redondo o con forma crearán un efecto que se usa en los hornos modernos de combustión prolongada. El calentamiento constante asegura un movimiento continuo de aire dentro de la tubería. Hasta un 20% de aumento en la transferencia de calor.
Recubriendo la estufa en uno o más lados con ladrillos sin mortero, obtendremos un acumulador de calor de piedra y protegeremos las paredes de la habitación del sobrecalentamiento. En los baños se utiliza una variación de este método (cestas o búnkeres con adoquines alrededor de la cámara de combustión). Puede dar una mejora de eficiencia del 15 al 20%.
Un ventilador doméstico dirigido a la estufa lo protegerá del sobrecalentamiento y equilibrará la temperatura del aire en la habitación mezclándolo. Agrega 10-20%.
El uso conjunto de todos los métodos descritos puede aumentar el rendimiento del intercambiador de calor, que en la versión básica es el propio horno, entre un 50 y un 75 %. Los métodos descritos, mejorando el rendimiento, aumentan el peso del producto. Tenga esto en cuenta al elegir una base para instalar el horno.
Los hornos sin rejillas tienen un inconveniente para todos: la falta de un cenicero. Su función combinada: la ceniza acumulada sirve para proteger la parte inferior de la cámara de combustión contra el desgaste, no permite limpiar la cámara de combustión durante el funcionamiento. Por otro lado, la quema prolongada produce menos residuos sólidos, lo que significa que la limpieza se puede realizar con mucha menos frecuencia. La extracción de cenizas se realiza rápidamente y la habitación no tendrá tiempo de enfriarse durante este tiempo. publicado por econet.ru
Horno sin rejilla de bricolaje de una tubería de gran diámetro
En esta revisión, el maestro muestra cómo hacer un horno sin parrilla con sus propias manos a partir de un cilindro de gas y una tubería de gran diámetro. Perfecto para calentar cabañas y garajes.
Como cámara de combustión se utiliza un trozo de tubo redondo de acero con un diámetro de 325 mm y un espesor de pared de 8 mm. La longitud del segmento es de 700 mm. Limpiamos la tubería del óxido y la cortamos a medida.
Cortamos una parte de la pared del tanque de propano y le soldamos dos piezas de tira de chapa. Antes de cortar el cilindro, es necesario drenar el condensado y llenarlo con agua.
También recomendamos leer el artículo de revisión: cómo hacer un generador de humo de bricolaje para fumar.
Después de eso, es necesario cortar una abertura rectangular en el tubo 325 y procesar los bordes con una lima o un disco de pétalos.
Cortamos una pieza del tamaño deseado de chapa de 6 mm de espesor. Este tabique está soldado en el interior de la cámara de combustión. Se debe soldar una cubierta en la parte superior de la tubería (desde la pared del cilindro).
En la tapa, es necesario cortar un orificio para un tubo redondo con un diámetro de 127 mm. Esto se puede hacer fácilmente con un cortador de plasma.
Las principales etapas del trabajo
En la siguiente etapa, será necesario cortar las paredes delantera y trasera con patas de una lámina de metal de 6 mm de espesor.
En la pared frontal necesitas cortar una ventana rectangular. A lo largo de los bordes, debe soldar tiras de metal para hacer un marco.
Por separado, soldamos otro marco y le soldamos una pieza de chapa. Adjuntamos la puerta resultante a la pared frontal del horno con una bisagra.
Luego, en la parte inferior de la puerta, debe cortar un orificio redondo para una tubería con un diámetro de 88 mm (será un soplador).
En un segmento de tubería con un diámetro de 88 mm, perforamos dos agujeros e insertamos una barra en forma de L. Ponemos un resorte en la barra y lo presionamos con una arandela. La arandela está soldada al extremo de la varilla. En el interior del tubo, soldamos un círculo de metal de 1 mm de espesor a la barra.
Después de todas estas manipulaciones, instalamos un soplador con un amortiguador ajustable en la parte inferior de la puerta y luego lo escaldamos. El artesano suelda un divisor de una esquina al interior de la puerta.
Para cerrar la puerta, el autor corta un gancho de metal y, además, hace un ojal y varios bucles para el gancho. Sujetamos las piezas a la puerta y pared frontal del horno.
El toque final y listo.
Primero soldamos la pared trasera, luego la pared frontal al cuerpo del horno. Limpiamos las soldaduras con una amoladora.
En los lados de la tubería 325, el maestro suelda pantallas adicionales hechas de chapa de 1 mm de espesor.
En la parte superior, entre la pantalla y las cajas, soldamos en ángulo secciones de una tira de 25 mm de ancho: dirigirán los flujos de aire caliente en diferentes direcciones.
En la última etapa, solo queda soldar un trozo de tubería con un diámetro de 127 mm y una placa de chapa de 4 mm de espesor a la tapa. Lo siguiente es lijar y pintar metales.
Para obtener más información sobre cómo hacer un horno sin parrilla, vea el video a continuación. Esta revisión se basa en un video del canal de YouTube TeraFox.
