Cómo limpiar la armadura de arranque

A menudo, en la etapa de la necesidad de reemplazar los cepillos de grafito, la herramienta eléctrica “alimenta” horas bastante significativas. Sería conveniente desmontar el inducido del motor eléctrico y limpiar el colector, y al mismo tiempo hacer un mantenimiento preventivo y comprobar más detenidamente el estado de los rodamientos, componentes principales y lubricación. Un conmutador debidamente preparado aumenta la posibilidad de una vida útil completa de las escobillas de carbón en un orden de magnitud, reduce las chispas de las escobillas y asegura el funcionamiento de la herramienta en los parámetros nominales.

Por poner un ejemplo (y ya era hora del mantenimiento de mi Ferm FAG-125 N), arreglé el ancla de la amoladora. Si tenemos en cuenta la limpieza por métodos domésticos y medios improvisados, entonces necesitamos:

  1. Tela de esmeril, abrasivo número 1000 – para la restauración inicial de la superficie y limpieza áspera
  2. Paño de lija, grano 2000 – para la limpieza final y preparación para el pulido
  3. Lima de aguja, forma rectangular – para achaflanar láminas
  4. Rueda de fieltro con vástago cilíndrico – para pulir
  5. Pasta GOYA – para pulir
  6. Taladro / Destornillador – para optimizar el proceso
  7. Aguja (grande) – para eliminar residuos de material entre las láminas
  8. Cepillo / Aire comprimido – para la limpieza final del colector y de todo el rotor.

Cómo limpiar el colector de ancla

  1. Primero debe eliminar la geometría de la superficie, eliminando golpes, rasguños y rastros de grafito de las láminas. En esta etapa, un paño de lija más que suficiente con un número de abrasivo de 1000. El ancla debe colocarse cómodamente sobre una superficie dura y uniforme, desplazándose, con un movimiento circular (sin presionar), elimine los defectos paso a paso. Por el parche de contacto, se puede juzgar el estado general del colector, si el daño es profundo, solo es necesario eliminar los defectos más graves, siguiendo un equilibrio razonable de “estado de espesor de lámina” (guiado por el principio “do ¡No hay daño!”).
  2. La siguiente solución, en mi opinión, es eliminar el chaflán afilado de la lámina. De lo contrario, como los incisivos, destruirá los cepillos, literalmente en cuestión de horas NOTA: el ángulo de una lima de aguja rectangular recubierta de diamante me pareció ideal. En un solo movimiento, desde el enrollamiento hasta el borde, literalmente 0,1 mm huyendo simultáneamente de dos láminas adyacentes, teniendo en cuenta la uniformidad del ángulo y la uniformidad de la eliminación (¡también funciona el principio de “no hacer daño!”)
  3. Se puede pulir con una tela de esmeril, un abrasivo número 2000. Para simplificar y acelerar el proceso, utilicé un destornillador, fijando el eje del rotor en el mandril, y con los dedos de la palma repetí la circunferencia del colector mientras sostenía el papel de lija. Literalmente medio minuto y el resultado ya es visible e incluso sería posible detenerse en esta etapa, ¡pero esto no es para nosotros!
  4. Habiendo instalado el círculo de fieltro en el taladro y arreglado las vueltas, desplazando el ancla, finalmente terminé el colector puliendo la superficie con pasta GOYA.
  5. Lo ideal es retirar los restos de materiales después de la limpieza y el polvo acumulado entre las vueltas y del marco, con aire comprimido a través de una boquilla. Pero todavía no tengo compresor, y me limité mecánicamente con un cepillo y una aguja.

Solo unos minutos (sin contar el tiempo de desmontaje e instalación), y el colector es incluso mejor que algunos de los nuevos rotores, y puede estar tranquilo sobre el estado y el funcionamiento de esta unidad, una unidad IMPORTANTE. Repito, al mismo tiempo, esta es una razón adicional (que no es superflua en absoluto, perdón por la tautología) para realizar un mantenimiento preventivo y, como saben, una herramienta bien cuidada: ¡SIN DEMISIÓN!

Reparación de arranque – consejos para principiantes

No es ningún secreto que el motor de arranque falla con mayor frecuencia en invierno, ya que a bajas temperaturas la carga aumenta significativamente por las siguientes razones principales:

* hay una caída en la corriente de arranque de la batería;

* el aceite en el motor se espesa y el lubricante en el mecanismo de engranajes del motor de arranque (si está equipado con uno);

* aumenta el tiempo para arrancar un motor frío;

* se forma condensación en el relé del solenoide y en la carcasa del motor de arranque.

La cantidad de problemas que puede causar un motor de arranque “travieso” solo puede ser juzgado completamente por conductores experimentados que han tenido que arrancar el motor repetidamente usando un “motor de arranque torcido”, como la gente llama irónicamente a una manivela curva. E incluso entonces solo en esos casos cuando se trata de autos antiguos. En modelos relativamente nuevos, el arranque manual del motor no se proporciona en absoluto.

Así, si el motor de arranque falla durante el viaje, lo que suele ocurrir, al conductor le queda una opción: un remolcador o una grúa hasta el garaje o la estación de servicio más cercana.

Sin embargo, reparar un arrancador en un taller especializado, incluso cuando no se requiere el uso de equipos de laboratorio complejos para la resolución de problemas, no es un placer barato.

Por lo tanto, la mayoría de los conductores, incluidos incluso los principiantes que tienen algunas habilidades de cerrajería, son bastante capaces de reparar esta unidad por sí mismos, en su propio garaje. Por supuesto, esto llevará tiempo y, en la mayoría de los casos, paciencia. Sin embargo, los resultados positivos en forma de ahorro de dinero y, lo que es más importante, un sentido de orgullo por las propias habilidades, no lo harán esperar.

READ
Boquillas de espuma de bricolaje para lavado sin contacto (video)

Averías frecuentes del motor de arranque

Las fallas más comunes del arrancador son la inclinación del rotor del inducido (el arrancador parece “enclavarse” en el arranque, el inducido gira lenta y pesadamente, con una carga pesada).

O, por el contrario, demasiado rápido, la rotación “frenética” de la armadura después de que se activa el relé de tracción y el cigüeñal del motor no gira. En el primer caso, hay síntomas de desgaste y falla de los bujes de bronce-grafito utilizados en los motores de arranque como cojinetes lisos y, como resultado, el eje del rotor se desvía durante el arranque.

En el segundo, no hay duda de que el bendix “ordenó vivir mucho tiempo”: un motor de arranque con un piñón acoplado con la corona del volante del motor. Para reemplazar tanto los casquillos deslizantes como el bendix, uno no puede hacerlo sin quitar y desmontar el motor de arranque.

Y dado que este proceso lleva bastante tiempo, con fines preventivos se recomienda al mismo tiempo realizar una auditoría visual, reparaciones menores y, si es necesario, la sustitución de todas las piezas desgastadas.

Desmontaje y limpieza del motor de arranque después de la extracción

El motor de arranque retirado del automóvil, en primer lugar, debe limpiarse de contaminantes externos con un cepillo de metal y un trapo empapado en gasolina o solvente, y si hay un compresor, debe soplarse con un chorro de aire.

La siguiente operación es desconectar y desmontar el relé de tracción (retractor). Esto debe hacerse, ya que los contactos tienden a quemarse y la capa de carbón sirve como un aislamiento natural y dificulta el arranque.

Los contactos de cobre del grupo de contacto, tanto la placa de contacto fija como la móvil (“pyatak”), deben pulirse hasta que queden brillantes y pulirse con tela de esmeril de grano fino, o usar una herramienta de cableado eléctrico, será más confiable y práctico.

En el caso de quemaduras severas y huecos en la superficie metálica, los contactos fijos se giran 180 grados y el “centavo” se gira hacia atrás.

Después de desconectar la cubierta frontal del motor de arranque, es necesario quitar el rotor y quitar la palanca que realiza el movimiento de traslación del motor de arranque, así como el motor mismo (bendix).

Al mismo tiempo, es muy importante observar qué posición ocupa la palanca cuando se ensambla, para instalarla correctamente durante el ensamblaje.

Después de desmontar la armadura, la tapa trasera del motor de arranque se desconecta de la carcasa del estator y se comprueba el estado de los contactos de “escobilla” de grafito en el portaescobillas. Si es necesario, los “cepillos” desgastados deben reemplazarse por otros nuevos.

Una operación importante y responsable es la sustitución de casquillos desgastados, que son de bronce con inclusiones de grafito y

se presionan en la parte delantera, trasera y, a veces, en la cubierta intermedia intermedia.

Al comprar casquillos en el mercado de automóviles, los mecánicos de automóviles sin experiencia a menudo se convierten en víctimas de los artesanos que utilizan latón en lugar de bronce grafito para fabricar casquillos.

Estos bujes se desgastan muy rápido y no duran mucho. Los bujes de bronce y grafito de fábrica son fáciles de distinguir por su característico tinte oscuro “sucio”.

Además, si frota una manga de este tipo en el dorso de la mano o en un trozo de papel, dejará una marca de “lápiz” detrás. No es fácil colocar el buje de fábrica en el eje del inducido: esto solo es posible cuando, después de presionar la tapa, el orificio del buje se expande a las dimensiones requeridas con un escariador especial.

Si la transmisión del motor de arranque (bendix) está generalmente en buenas condiciones y no hay necesidad de reemplazarla, los dientes del engranaje de transmisión deben limpiarse y luego esmerilarse con cuidado.

En conclusión, queda por recordar que al desmontar el motor de arranque, para no cometer un error durante el montaje, se debe seguir la “regla de oro de la mecánica” general, a saber: todas las piezas desmontadas, incluidos tornillos, tuercas, arandelas, retenedores los anillos y otras “cosas pequeñas” deben colocarse según el orden, en estricto orden.

Cómo limpiar el colector de anclas con tus propias manos.

En esta revisión, aprenderá cómo limpiar el colector de ancla en casa. ¿Por qué es esto necesario en absoluto?

En primer lugar, para alargar la vida de las escobillas. En segundo lugar, la limpieza periódica le permite reducir las chispas de los cepillos durante el funcionamiento del motor eléctrico.

Sucede que la armadura del motor eléctrico no se puede restaurar. Sin embargo, no se apresure a tirarlo; puede convertirlo en algo útil para el taller. Leer: cómo boquilla de molienda en el taladro de la armadura del motor eléctrico.

Para limpiar el colector de inducido, necesitará un destornillador, papel de lija n.° 1000 y 2000, una navaja multiusos, un cepillo de dientes viejo y diluyente.

En primer lugar, retiramos el anclaje del motor eléctrico y lo sujetamos en el porta destornillador (también puede usar un taladro eléctrico).

Luego rectificamos la superficie del colector con papel de lija: primero con un grano de 1000, luego – 2000.

READ
Tornillos de banco comprar, comparar precios en Moscú, página 2 - BLIZKO

Las principales etapas del trabajo

En la siguiente etapa, con un cuchillo de oficina o una aguja, deberá eliminar la suciedad entre las placas individuales.

Además, con una lima rectangular recubierta de diamante, puede quitar un bisel afilado en cada placa colectora. Este procedimiento también prolongará la “vida” de las escobillas de grafito.

Luego, tomamos un cepillo de dientes viejo, lo humedecemos en un solvente y, al encender el destornillador, procesamos la superficie del colector y otros elementos de anclaje.

Si lo desea, para lograr el resultado perfecto, aún puede pulir las placas. Esto requerirá pasta GOI y una rueda de fieltro o una boquilla de pulido.

Para obtener detalles sobre cómo limpiar el colector de ancla con sus propias manos, le recomendamos ver el video.

Reparación de armadura de arranque

Ruptura del aislamiento a tierra
Todas las instrucciones, tutoriales indican verificar el aislamiento de la armadura en U u220d 15V, con una bombilla de 20-2 W. El ancla se considera defectuosa si la luz está encendida. Pero tal afirmación es discutible porque una bombilla de esta potencia se enciende con una resistencia de aislamiento de aproximadamente 6 kOhm, y dado que, cuando el motor de arranque está funcionando, la armadura recibe la mitad del voltaje de suministro (es decir, 12 V, a 2 V de suministro) , luego, después de haber calculado de acuerdo con la ley Ohm, la potencia perdida cuando la corriente se filtra a través del aislamiento con una resistencia de 200 kOhm, puede asegurarse de que sea tan insignificante que en la práctica no conduce a una mayor disminución de la resistencia. En consecuencia, la armadura (incluso con una resistencia de aislamiento de XNUMX ohmios) funciona en el arrancador de manera indistinguible de uno perfectamente reparable.

Un gran problema es el cortocircuito de los devanados en el cuerpo del inducido. Después de examinar bien las salidas del vástago o el cable de las ranuras de la armadura, puede encontrar el lugar de ruptura donde hubo una chispa o un arco. Después de limpiar este lugar y verificar la resistencia con un ohmímetro, es necesario aislar el lugar de la avería anterior, por ejemplo, con asbesto y una gota de pegamento (como “Second”, “Super Moment”, “SuperGLUE” , etc. cianoacrilato, habiéndose filtrado en el asbesto, el pegamento se eleva casi instantáneamente).

Si no es posible determinar la ubicación del cierre, puede probar el método “50/50”.
Envuelva el colector del inducido con alambre de cobre pelado (o, de lo contrario, conecte todas las láminas juntas) y aplique tensión brevemente desde la máquina de soldar al colector y la masa del inducido. En la mitad de los casos, un arco salta en el lugar del cortocircuito y el lugar del cortocircuito se quema.

Después de eso, si se determina el lugar del cortocircuito anterior, debe aislarse (ver arriba cómo), pero si el lugar no está definido, impregne el ancla con barniz de impregnación (GF, baquelita) y seque a temperatura.

150°C (por ejemplo en un horno a gas).

Si no es posible deshacerse del cortocircuito utilizando los métodos descritos, y la armadura está enrollada con un cable redondo, y tiene el deseo y la paciencia, entonces la armadura puede rebobinarse.

Circuito entre vueltas de los devanados del inducido.
Puede determinar la presencia de un cortocircuito entre espiras en la armadura utilizando el probador de anclaje – PYA
A menudo, se encuentra un cortocircuito entre espiras en secciones visibles del cable o de la barra colectora del inducido: las espiras pueden estar dobladas, arrugadas (es decir, presionadas unas contra otras) o puede haber algunas partículas conductoras entre ellas (por ejemplo, soldadura). se filtró después de soldar). Si es así, es necesario eliminar estos cortocircuitos reparando hematomas en la taberna o retirando cuerpos extraños, respectivamente. No siempre es necesario, pero es deseable, después de eliminar el cortocircuito, pasar.
Además, se puede encontrar un cortocircuito entre láminas colectoras adyacentes (por ejemplo, virutas después de girar, etc.), por lo que también se debe eliminar.
* ¡La superficie de las láminas adyacentes a los cepillos no debe barnizarse!

Si no es posible encontrar el lugar del cierre, solo queda una opción: rebobinar la armadura.

Soldar los cables del colector
El deterioro del contacto en el lugar de la soldadura conduce al desgaste de las placas del colector y la destrucción del colector.

La etapa principal de la soldadura es la limpieza de las superficies a soldar.
SIEMPRE SE VENDERÁ BIEN SI SE DESPEJA BIEN.

De los gallos, debe quitar los cables superiores del devanado. Se pueden lograr buenos resultados de limpieza con un taladro. Es necesario limpiar la superficie interna del gallo y el alambre en el punto de contacto con el gallo.

Después de volver a instalar los cables en los gallos, se debe verificar si el ancla tiene PJP, ya sea que haya ocurrido un cortocircuito entre vueltas o una falla en el gabinete. Si todo está en orden, proceda a soldar.
Lo mejor es soldar con soldadura PSR o estaño puro.
Solo se debe usar fundente inactivo para soldar el anclaje. La grasa de soldadura funciona bien. No se permite el uso de cloruro de zinc como fundente, porque en el futuro el ancla se romperá a partir de esto.

La soldadura se realiza con un soldador macizo bien calentado, de al menos 100 vatios. Las piezas a soldar deben calentarse para que la soldadura esté en estado fluido en toda la superficie a soldar al mismo tiempo, y para que se endurezca en al menos 2-3 segundos después de retirar el soldador. Esto es necesario para que, en el momento del enfriamiento, la soldadura entre en los espacios entre las superficies a soldar; de lo contrario, puede resultar que las partes solo se estañen desde arriba, pero no se suelden entre sí con alta calidad.

READ
Comprar cepillos magnéticos para recoger virutas en la tienda online baratos

Después de soldar, el colector debe limpiarse con un solvente (gasolina, acetona), verificar si tiene PY y mecanizarse, porque después de soldar, el colector tiende a deformarse.

La reparación de un colector final no es muy diferente a la reparación de uno cilíndrico, antes de soldar se debe mecanizar mínimamente el colector y, en el punto de contacto de los neumáticos con las láminas, perforar 0,5 agujeros por barra y entre ellos con un 08-2 broca mm, pero sin perforar a través de la lámina. de lo contrario, la soldadura puede filtrarse en el devanado.Ahora es necesario untar el colector con un fundente neutro, lo mejor de todo, grasa de soldadura y soldar con un soldador bien calentado, de modo que después de quitar el soldador, la gota se en estado líquido durante 2-3 segundos. La mejor soldadura es PSR o estaño. Ahora es necesario mecanizar el colector, observando el centrado con la espiga trasera, el descentramiento de la espiga no es más de 0,05 mm y rectificarlo con cero.Con este método, se restauraron los anclajes de la MTZ y no hubo quejas. .

Ropa de coleccionista.
A menudo, al desmontar un arrancador que ha trabajado mucho, el desgaste desigual de las placas del colector, la ovalidad del colector, así como el desplazamiento del colector con respecto al eje del eje (también debido al desgaste desigual de la superficie del colector), protuberancia del aislamiento en el espacio entre las laminillas. Cualquiera de estos fallos de funcionamiento conduce al desgaste de los cepillos y al desgaste catastrófico del colector. En todos estos casos, las escobillas no encajan bien contra el conmutador, se produce un arco que quema las placas, por lo que se debe girar el conmutador en un torno.

Al instalar el anclaje en el centro del torno, es necesario observar el centrado de la espiga. La desviación no debe exceder los 0,05 mm.

Después de girar, el colector debe ser conducido, es decir, las virutas, la suciedad y el aislamiento entre las placas laminares deben eliminarse hasta una profundidad de al menos 0,5 mm. Esto se puede hacer usando un gancho torneado especial, por ejemplo, de una hoja de sierra para metales o usando una fresa plana.

Cómo moler un colector de anclaje perforador con tus propias manos

Cómo arreglar los frenos chirriantes en una bicicleta

Hoy nos libraremos del chirrido de los frenos de disco de una bicicleta. Para empezar, averigüemos por qué pueden crujir.

En casi el 99% de los casos, el aceite entra en contacto con las almohadillas, lo que hace que crujen.

El petróleo puede obtenerse de cualquier lugar, pero la mayoría de las veces se obtiene así:

  • Cuando lubricamos la cadena de una bicicleta con un lubricante en aerosol;
  • Cuando entra suciedad en el disco y las pastillas, que contiene contaminación de aceite;
  • Tocamos el disco de freno con las manos sucias;
  • Después de la lluvia, cuando el agua de la carretera llega a las almohadillas, y podría haber contaminación por aceite de los automóviles en el agua.
  • Cuando las pastillas no son adecuadas para el rotor (disco de freno).

Entonces tienes los frenos chirriantes y necesitamos restaurarlos a su estado anterior. Para deshacernos del chirrido, debemos limpiar completamente el rotor y las pastillas de suciedad.

limpieza

Para mantener el rendimiento del motor a un alto nivel, es recomendable limpiarlo después de cada carrera. Primero se limpian las escobillas y el conmutador. Esto se puede hacer con un cepillo especial de fibra de vidrio, que elimina bien toda la suciedad. Para que sea más conveniente girar el rotor al limpiar el colector, puede colocarle cualquier engranaje de los que tiene a mano.

Después de limpiar las escobillas y el conmutador, se lava todo el motor con un spray para eliminar el polvo acumulado en el interior.

Cuando se lava el motor, se colocan las escobillas, se gotea aceite sobre los casquillos y se enrollan las escobillas durante 30 segundos con 4 latas (o con 6 latas a través del controlador de velocidad, a 1/4 de gas). El motor no está cargado.

No olvide volver a limpiar los cepillos y el colector después de enrollar.

Cómo lijar correctamente la superficie del colector.

Antes de continuar con la finalización del colector de martillo rotativo Makita 2470, es imperativo equilibrar el rotor.

Cómo moler un colector de anclaje perforador con tus propias manos

En casa, es mejor moler el colector del perforador Makita 2450 o 2470 con papel de lija montado en un bloque de madera ya en un rotor equilibrado.

El extremo del eje del rotor se fija en el portabrocas a través de cobre blando o papel de aluminio. Un taladro con rotor se sujeta de forma segura en un tornillo de banco o en un accesorio casero.

Mientras gira el rotor, intente centrarlo en el portabrocas.

Cómo moler un colector de anclaje perforador con tus propias manos

Lubricación de escobillas y conmutadores

Sí, esto no es un error. Existen grasas especiales para escobillas y conmutador que pueden mejorar significativamente el rendimiento de un motor eléctrico. Esos lubricantes se basan en algo así como aditivos de aceite para motores de combustión interna. Así que no intentes derramar sobre el colector el aceite que va a los casquillos del motor.

READ
5 maneras de hacer un soporte de yunque de herrero

Los lubricantes para escobillas y conmutadores se venden en envases pequeños, como la mantequilla, y cuestan entre $5 y $10. En las competiciones, no puedes prescindir de tales fondos.

. Una característica del uso de tales lubricantes es que es necesario enjuagar el motor después de cada carrera. De lo contrario, la próxima vez sus características no serán mejores, sino peores. Todo esto es bastante tedioso, por lo que en el entrenamiento normal puede ser más fácil dejar solo el colector del motor.

Lavamos las pastillas de freno de una bicicleta del aceite.

Entonces, cuando el disco está limpio, debe cuidar las almohadillas. Dividí el proceso de limpieza de las almohadillas en 3 etapas.

Nivel 1. Almohadillas de limpieza con pasta de manos

Almohadillas de limpieza con pasta de manos

yo uso pasta marca geco
Muchos talleres utilizan pastas para lavarse las manos después del trabajo. También tenemos uno. Se ha notado que esta pasta elimina bien cualquier contaminación de productos derivados del petróleo, por lo tanto, también puede hacer frente en almohadillas.

Extendemos la pasta sobre las almohadillas y, sujetando las almohadillas con las manos, la frotamos como un pepino cortado por la mitad y espolvoreado con sal.

A continuación, enjuague las almohadillas con agua fría y repita el procedimiento varias veces.

Etapa 2. Almohadillas ardientes en una estufa de gas

El siguiente paso que necesitamos es encender las pastillas, pero sin fanatismos. Es suficiente mantenerlos sobre un fuego abierto durante 30-40 segundos. Superficie de freno del fuego, para no destruir la estructura de las pastillas. He oído que los ciclistas que no tienen cocina de gas en casa lo hacen en una sartén, pero yo no lo he probado.

Ahora solo tenemos que esperar a que las almohadillas se enfríen y continuar con el paso 3.

Etapa 3. Limpiamos las almohadillas con papel de lija.

Limpiamos las almohadillas con papel de lija.

Ahora debemos quitar una pequeña capa de las almohadillas con papel de lija. Usé papel de lija de grano 200.

Después de los procedimientos realizados, instalamos las pastillas en la pinza y colocamos la rueda en su lugar. Ahora los frenos deberían volver a funcionar correctamente.

¡Nota! ¡Los procedimientos que no siempre se realizan ayudan a eliminar el chirrido, ya que el aceite podría penetrar mucho en las almohadillas y luego solo será necesario reemplazar las almohadillas!

Consejo: Si está cambiando almohadillas, le recomendaría limpiar los discos antes de instalarlos.

Reemplazo de cepillos

Durante el funcionamiento del motor, las escobillas deberán cambiarse con relativa frecuencia. Hay diferentes opiniones sobre cuánto tiempo se pueden usar los cepillos. Cuando se trata de deportes, pocas personas usan más de la mitad de la longitud de los cepillos. Puedes cambiar los cepillos antes de que se desgasten por la mitad, pero esto, como se mencionó anteriormente, ya es una cuestión de experiencia personal y creencias.

Los cables de las escobillas generalmente se sueldan a los contactos en la cubierta posterior para reducir la pérdida de energía. En motores relativamente pequeños, como los motores “de serie” de 27 vueltas, se puede utilizar una conexión mecánica con un tornillo de sujeción.

Después de haber reemplazado los cepillos, deben enrollarse. Esto se hace de manera muy simple:

  1. Aplique un poco de aceite al cubo (o cojinete) delantero y trasero.
  2. Encienda el motor con 4 latas durante 5 minutos. Si no tiene una batería de 4 celdas separada, encienda el motor con una batería estándar de 6 celdas a través del control de velocidad a 1/4 del acelerador. No es necesario cargar el motor en este momento.

Para laminación normal, el colector debe ser nuevo o maquinado. No olvide limpiar los cepillos y el colector después de enrollar, así durarán mucho más.

Cómo limpiar las ranuras del colector perforador

Pero debe realizarse la limpieza de las ranuras entre las laminillas, ya que la micanita, el material de las juntas entre las laminillas, es más dura que las laminillas de cobre y se desgasta menos. Con el tiempo, las juntas de micanita se desgastan menos y su altura supera la altura de las láminas de cobre.

Para igualar las alturas, las ranuras entre las laminillas se fresan o, en términos simples, se perforan.

El fresado de bricolaje se realiza mejor con una sierra para metal, afilada al ancho de las ranuras del colector.

Cómo moler un colector de anclaje perforador con tus propias manos

Se aplica una regla de metal paralela al borde de la ranura, se presiona la sierra contra su borde y se tira con una ligera presión. La ranura está fresada a la altura de la lámina de cobre.

El fresado de ranuras se completa eliminando el resto del material con un cepillo de pelo y biselando con un raspador hecho con una lima de agujas. La molienda se realiza mejor con fieltro.

Cualquier fresado debe terminarse triturando y soplando aire.

La condición de los cojinetes también afecta la cantidad de salida del colector. Los cojinetes desgastados conducen a un aumento en el descentramiento del conmutador, lo que a su vez conduce a un desgaste acelerado de las escobillas de carbón. Para eliminar el descentramiento del colector, se recomienda reemplazar los cojinetes sospechosos por otros nuevos.

Ranura del colector

La parte más delgada del motor eléctrico es el conmutador y las escobillas. Los cepillos se desgastan con el tiempo y necesitan ser reemplazados. Bueno, el colector finalmente se cubre de hollín. Y si los cepillos son relativamente fáciles de reemplazar, entonces para actualizar el colector deberá mecanizarse en una máquina especial.

READ
Qué se puede hacer con un extintor de incendios después de la vida útil?

Primero, antes de realizar esta operación, debe decidir cuánto se necesita realmente. Si estamos hablando de competencias, entonces el surco debe hacerse cada 2-10 carreras, dependiendo del motor, las escobillas y las condiciones de operación. Por lo tanto, un potente motor de automóvil “modificado” con cepillos duros requerirá girar después de 2 carreras. Y si tiene un motor “de serie”, retrocederá 10 carreras sin un deterioro notable en el rendimiento. La necesidad de una ranura se determina visualmente por la aparición de un hollín notable en el colector. Es difícil de describir exactamente, pero con el tiempo aprenderás a resolverlo por tu cuenta.

Para tornear, necesitará una máquina especial, que se puede comprar en una tienda de pasatiempos. Por supuesto, puedes realizar esta operación en un torno convencional, pero para muchos seguirá siendo conveniente “actualizar” tu motor sin salir de casa, directamente en tu escritorio. Muchas empresas fabrican tornos múltiples y el precio oscila entre $ 150 y $ 250, según el fabricante, el alcance de la entrega y otras opciones. Como regla general, las máquinas difieren en los mecanismos de alimentación del cortador y en el cortador mismo (que viene con el kit). En el primer caso, cuanto más cara sea la máquina, más fácil podrá ajustar el avance del cortador, porque las máquinas baratas tienen algo de holgura en los mecanismos de alimentación del cortador. Bueno, el cortador puede estar hecho de cermet (“carburo”) o de compuestos más complejos tipo diamante (“diamante”). El primer tipo de cortadores tiene una velocidad de corte más baja y muele más rápido, pero cuesta relativamente poco dinero ($10-20). Los cortadores con filo de diamante le permiten afilar a velocidades muy altas, tienen un recurso largo, pero también cuestan, respectivamente, menos de $ 100.

Desmontar el motor: quitar las escobillas, desatornillar la tapa trasera y quitar el rotor y otros interiores. Asegúrese de que no queden juntas en el interior.

Monte el rotor en el torno y no olvide nivelar la base del torno: encienda el torno y asegúrese de que el rotor no se mueva a ninguna parte. Si este no es el caso, coloque las juntas debajo de la máquina, que generalmente vienen con el kit. Y no olvide poner primero un poco de aceite en los lugares donde gira el rotor de la máquina.

Encienda la máquina y pinte sobre el colector con un marcador negro. Esto hará que sea más fácil determinar si todavía hay áreas sin explotar en el colector.

Mueva suavemente el cortador y retire la capa delgada del colector, devolviendo cada vez el cortador a su posición original. Ponga un poco de aceite en el colector para mejorar la calidad de la ranura. En una sola pasada, no se deben eliminar más de 0.05 mm de la capa. Recuerde que cuanto menos quite en una sola pasada, mejor será la superficie y más durará el cortador. El colector se mecaniza hasta que desaparecen todos los rastros del marcador. Durante la última pasada, el cortador debe arrastrarse lentamente hacia ambos extremos varias veces.

Retire el rotor de la máquina y asegúrese de eliminar cualquier residuo que haya caído entre las partes del conmutador.

En este surco se puede considerar terminado. Y no olvide que después de girar el colector, es recomendable reemplazar los cepillos o “actualizar” su superficie en una máquina especial.

Limpiar o desengrasar un disco de freno de bicicleta de la suciedad

Limpiar o desengrasar un disco de freno de bicicleta de la suciedad

Para limpiar el rotor, debemos quitar las ruedas de la bicicleta. A continuación, es deseable quitar el disco de la rueda. Pero no siempre hay una herramienta adecuada para esto, por lo que puede limpiar todo bien en la rueda.

Escriba agua tibia en un balde, tome una esponja y un cepillo de dientes viejo, también prepare Feri o cualquier otro removedor de grasa.

El proceso de lavado es sencillo, mojamos la esponja, aplicamos Feri y limpiamos con cuidado el disco con una esponja por ambas caras del disco!

Preste atención a los orificios de ventilación en el rotor, la grasa seca puede quedar allí y si no se lava, el disco se calentará durante el frenado y el aceite volverá a correr por la superficie de frenado.

La suciedad en los orificios de ventilación del disco se puede exprimir con un alambre o una aguja de tejer. Siga con un cepillo de dientes para una limpieza a fondo. A continuación, se debe limpiar el disco con un trapo LIMPIO para no introducir nuevos contaminantes.

Para un mejor efecto, también se puede lijar el disco con papel de lija, comenzando con grano 200 y terminando con 1000.

Comprobación del colector

A menudo sucede que los motores baratos tienen un colector imperfecto. El colector también puede ser desigual después de un surco fallido. Es fácil de comprobar. El motor funciona con 4 voltios y los cepillos se presionan ligeramente con algo. Si se siente vibración al mismo tiempo y el motor aumenta la velocidad, entonces el colector no es lo suficientemente suave.

Puede intentar girar el colector nuevamente (a menos, por supuesto, que la curvatura sea causada por una máquina para girar). O la situación se puede compensar con resortes de sujeción más rígidos.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: